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本文是入门级别的西装指南，和其它数篇文章来覆盖西装穿着及选购的多个层面。以下观点方法，适用于主流社会的正统西装，不适用于青少年的时尚潮流风格。
不管西服是那一种流派版型，基本的，视觉上肩部一定要合身。新人暂时不要追求穿着舒服，大多数人从休闲装改穿正装，因为不适应西装的束缚，很难找到舒服感。
肩宽过窄，西装背后会出现横向的皱纹；肩膀过宽，肩部线条会被破坏。合适的肩宽在两个胳膊自然下垂的时候，两个胳膊和布料似碰不碰的程度是最佳的。袖子是否感觉非常紧，或者背部的下面有没有褶皱，这些细节都要仔细观察。
上图都是正确的示范。
很多人以为衬衫要露出西装领1公分，其实是个误区。高级的穿西装标准是衬衫露出西装至少1英寸，约2.5厘米以上。附张剧照来说明吧，道格拉斯饰演的华尔街2中的老银行家，这种权势背景的人物穿着一向讲究，来看看他的衬衫高出西装领子多少-见下，约1.5英寸。
是的，传统的西装包括礼服，为了凸显高贵，领子一直有包裹脖颈的趋势。正统西装或礼服，穿着的舒服与否不是关键，作为一种高级礼仪文化，尊贵感才是最重要的。所以，衬衫领另高勿低。
目前国内市面上的普通衬衫全部都是低领座，极少数的好衬衫用了高领座。这种高领衬衫即时是日常穿着时，也能一眼看出和普通衬衫的血统不同。不用问，我设计的仕族法式款的领座一定比普通的高。
如何确定西装的尺寸是否合身？扣上钮扣后，衣服与身体之间（胸腹部）仍有一个拳头大小的空间。从侧面看，领子没有不自然的鼓起；背部、前肩及袖子没有不自然的皱纹。
好的单排扣正装西装，正常站立时大身部分除了纽扣处之外几乎看不到褶皱，双排扣褶皱会略多。所以，褶皱的程度，和腰部的线条，是新手衡量西装穿的好和不好的重要标志。
鉴于新人一般买成衣西装，要求不能太高，所以我还提供一个低一点的腰部标准：西装上身后，腰部能看到内凹曲线而非直线条，表示“我已经把腰线穿出来了”，就算腰部留空多也算及格。
要注意的是有些西装夹克会采取软式做法，即前片简化了衬布结构、甚至不带衬布，这种夹克不能以褶皱程度来衡量是否合身，要放宽标准看，尤其是亚麻面料夹克。
西装考虑到搭配衬衫的话，胳膊下垂时，衬衫袖口在西装外面露出半英寸左右（1-1.3cm）为佳。 既体现出着装的层次，又能保持西装袖口的清洁。
具体到西装的袖长，手臂下垂时以长度在腕关节为宜，即长度刚好盖住小臂骨尽头的隆起关节。相对应的，正装的衬衫袖长一般会长于普通衬衫，不然套上西装后因为束紧效应，衬衫难伸出到西装袖子之外。
西装的上衣长度代表了西装的正式程度。西装下摆最好盖臀部，有两种衡量方法可选：A.前下摆与西裤裆部齐平，或者B.坐在完全水平的椅座上，后下摆刚好碰触椅面是为最佳。
上左图中西服下摆边与手腕齐平，长度过短，属于时尚版，不能登大雅之堂；上右图中下摆边与西裤裆部齐平，西服长短刚好是正装标准。
大部分人都是以腰围来选择裤子的大小，其实臀部和腿部的合适度更重要。在站立情况下，拉一下裤子的大腿后侧，多出来2-3cm的空间，是比较合身的尺寸。购买成衣西裤时，应优先选择臀部和裆部合适的裤子，然后让裁缝修改放大或缩小腰围(西裤都预留有腰围缩放余地)。
很多人以下蹲不感到紧迫感来判定臀围是否合适，这不可取，正装绅士很少有蹲着的机会。如果下蹲时感到舒适，一定影响站立时的裤形美观。西裤只要保证在坐下不会产生压迫感即可，不必过度宽松。
通常来讲，正装西裤的长度应该露出鞋跟，裤脚刚好盖住脚面为好。
西裤过长，面料会堆积在鞋面，显得臃肿拖沓。
有一种故意把西裤短到接近九分裤的穿法，有时还不穿袜子（或鞋内有浅口袜），这属于时尚穿法，这种穿法过于休闲，不适合正装。
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